Das Essen wurde erst im späten 19. Jahrhundert geschlechtsspezifisch. Maisei Raman / Shutterstock.com

Wann wurde das entschieden? Frauen bevorzugen einige Arten von Lebensmitteln - Joghurt mit Obst, Salaten und Weißwein - während Männer zu Chili, Steak und Speck schwärmen sollen?

In meinem neuen Buch "Amerikanische Küche: Und wie es dazu kam„Ich zeige, dass die Idee, dass Frauen kein rotes Fleisch wollen und Salate und Süßigkeiten bevorzugen, nicht einfach spontan aufkam.

Ab dem späten 19.Jahrhundert bildeten eine stetige Flut von Ernährungsempfehlungen, Unternehmenswerbung und Zeitschriftenartikeln eine Trennung zwischen männlichem und weiblichem Geschmack, die seit mehr als einem Jahrhundert alles von Speiseplänen bis zu Menüdesigns prägte.

Ein separater Markt für Frauenoberflächen

Vor dem Bürgerkrieg aß die ganze Familie dasselbe zusammen. Die meistverkauften Haushaltshandbücher und Kochbücher der Epoche wiesen nie darauf hin, dass Ehemänner einen besonderen Geschmack hatten, dem sich Frauen hingeben sollten.

Obwohl "Frauenrestaurants“- Räume, in denen Damen ohne Begleitung von Männern speisen konnten - waren an der Tagesordnung, sie servierten jedoch die gleichen Gerichte wie das Speisezimmer für Männer: Innereien, Kälberköpfe, Schildkröten und Braten.

Beginnend in den 1870s, Verschiebung sozialer Normen - wie der Eintritt von Frauen in den Arbeitsplatz - gaben Frauen mehr Möglichkeiten, ohne Männer zu speisen und in Begleitung von Freundinnen oder Mitarbeitern.

Da immer mehr Frauen außerhalb ihres Zuhauses weilten, wurde von ihnen erwartet, dass sie sich immer noch an geschlechtsspezifischen Orten versammeln.

Kettenrestaurants, die auf Frauen ausgerichtet sind, wie Schraffts, vermehrt. Sie stellten alkoholfreie sichere Räume für Frauen zum Mittagessen her, ohne die Rauferei von Arbeitercafés oder zu spüren Free-Lunch-Bars, wo die Gäste ein kostenloses Mittagessen bekommen konnten, solange sie ein Bier kauften (oder zwei oder drei).

In dieser Zeit entstand die Vorstellung, dass einige Lebensmittel für Frauen besser geeignet seien. In Zeitschriften und in Zeitungsberatungskolumnen wurden Fisch und weißes Fleisch mit minimaler Soße sowie neue Produkte wie abgepackter Hüttenkäse als „weibliche Lebensmittel“ identifiziert. Und natürlich gab es Desserts und Süßigkeiten, denen Frauen angeblich nicht widerstehen konnten.

Diese Verschiebung spiegelte sich auch in den Menüs des alten Schrafft wider: eine Liste leichter Hauptgerichte, begleitet von raffinierten Desserts mit Eis, Kuchen oder Schlagsahne. Viele Menüs mehr Desserts als Vorspeisen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Ernährung von Frauen allgemein beschrieben alszierlich", Was bedeutet, phantasievoll, aber nicht füllend. Frauenzeitschriften enthalten Anzeigen für typische weibliche Lebensmittel: Salate, farbenfrohe und schimmernde Jell-O-Schimmelkreationen oder Obstsalate mit Marshmallows, Kokosraspeln und Maraschinokirschen.

Gleichzeitig beklagten sich selbsternannte Anwälte von Männern darüber, dass Frauen die Arten von dekorativen Lebensmitteln, die ihnen angeboten wurden, übermäßig liebten. In 1934 schrieb beispielsweise ein männlicher Schriftsteller namens Leone B. Moates einen Artikel in House and Garden Ehefrauen schelten für das Dienen ihrer Ehemänner "ein bisschen Flaum wie Marshmallow-Dattelpeitsche."

Speichern Sie diese "Leckereien" für das Mittagessen der Damen, er flehte und servieren Sie Ihren Männern das herzhafte Essen, nach dem sie sich sehnen: Gulasch, Chili oder Corned Beef Hash mit pochierten Eiern.

Männergeschmack befriedigen

Schriftsteller wie Moates waren nicht die einzigen, die Frauen ermahnten, ihren Männern Vorrang einzuräumen.

Das 20.Jahrhundert erlebte eine Zunahme von Kochbüchern, in denen Frauen aufgefordert wurden, ihr Lieblingsessen aufzugeben und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, ihren Freunden oder Ehemännern zu gefallen. Der zentrale Faden, der sich durch diese Titel zieht, war, dass ihre Männer abschweifen würden, wenn Frauen den Appetit ihres Mannes nicht befriedigen könnten.

Der Bitte-Druck wurde durch Werbung erhöht. Mad Men Art

Sie konnten dies in Mid-Century-Anzeigen sehen, wie der, der einen gereizten Ehemann zeigt, der sagt: "Kelloggs Corn Flakes sind der Mutter nie ausgegangen."

Diese Befürchtung wurde jedoch bereits in 1872 ausgenutzt, als ein Kochbuch mit dem Titel „Wie man einen Ehemann oder eine kulinarische Taktik beibehältEines der erfolgreichsten Kochbücher, "The Settlement" Cook Book, das erstmals in 1903 veröffentlicht wurde, trägt den Untertitel "The Way to a Man's Heart".

Dazu gesellten sich Rezeptsammlungen wie die von 1917. “Tausend Möglichkeiten, einem Ehemann zu gefallen"Und 1925"Füttere den Brute!"

Diese Art der Vermarktung wirkte sich eindeutig aus. In den 1920s schrieb eine Frau an General Mills 'fiktive Sprecherin „Betty Crocker“ Angst auszudrücken dass ihre Nachbarin ihren Ehemann mit ihrem Fudge Cake „einfangen“ würde.

"Der Weg zum Herzen eines Mannes" bedeutete, seinen eigenen Geschmack zu opfern. Amazon

Gerade als den Frauen gesagt wurde, sie müssten sich auf die Geschmacksknospen ihrer Männer konzentrieren - und sie sollten ausgezeichnete Köche sein -, sagten die Männer auch, sie wollten nicht, dass ihre Frauen sich entschlossen der Küche widmen.

Als Frank Shattuck, der Gründer von Schrafft, in den 1920s beobachtetEin junger Mann, der über die Ehe nachdenkt, sucht ein Mädchen, das ein „guter Sport“ ist. Ein Ehemann möchte nicht zu einer heruntergekommenen Frau nach Hause kommen, die den ganzen Tag am Herd verbracht hat, bemerkte er. Ja, er möchte einen guten Koch. Er möchte aber auch einen attraktiven, „lustigen“ Begleiter.

Es war ein fast unmögliches Ideal - und die Werbetreibenden nutzten die Unsicherheiten, die die Frauen mit doppeltem Druck geschaffen hatten, um ihren Ehemännern zu gefallen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass sie zu hart gearbeitet hatten.

Eine 1950-Broschüre für eine kochgerätefirma zeigt eine frau in einem tief ausgeschnittenen kleid und perlen, die ihrem anerkannten ehemann zeigt, was zum abendessen im ofen ist.

Die Frau in der Anzeige konnte dank ihres neuen, modernen Ofens den Gaumen ihres Mannes verwöhnen, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Die 1970s und darüber hinaus

Ab den 1970s änderte sich das Essen dramatisch. Familien fingen an, mehr Geld für Essen auszugeben. Mehr Frauen, die außerhalb des Hauses arbeiteten, bedeuteten, dass die Mahlzeiten weniger aufwendig waren, zumal Männer es ablehnten, die Verantwortung für das Kochen zu teilen.

Die Mikrowelle empfohlene Alternativen zum traditionellen Abendessen. Die Frauenbewegung zerstörte damenorientierte Mittagessen wie das von Schrafft und verärgerte das Bild der glücklichen Hausfrau, die ihre kondensierten Suppenaufläufe oder Chicken Yum Yum zubereitete.

Doch als Lebensmittelhistoriker Laura Shapiro funktioniert Harvey Levenstein habe festgestellt, dass trotz dieser sozialen Veränderungen die Darstellung des männlichen und weiblichen Geschmacks in der Werbung überraschend konsistent geblieben ist, auch wenn einige neue Zutaten und Lebensmittel in die Mischung eingegangen sind.

Grünkohl, Quinoa und andere Modeerscheinungen für gesunde Ernährung werden als „weiblich“ eingestuft. Bourbon und "abenteuerliche Lebensmittel, “Andererseits sind die Domäne der Männer.

Ein Artikel der New York Times von 2007 bemerkte den Trend der jungen Frauen bei der Erstbestellung von Steak. Dies war jedoch kein Ausdruck der Gleichstellung der Geschlechter oder eine völlige Ablehnung von Lebensmittelstereotypen.

Stattdessen ist „Fleisch Strategie“, wie der Autor es ausdrückte. Es sollte signalisieren, dass Frauen weder von ihrer Gesundheit noch von ihrer Ernährung besessen waren - ein Weg, um Männern zu versichern, dass ihre Freundinnen bei einer blühenden Beziehung nicht anfangen, ihnen zu erklären, was sie essen sollen.

Sogar im 21st Jahrhundert erklingen Echos von Kochbüchern wie „Der Weg zum Herzen eines Mannes“ - ein Zeichen dafür, dass es viel mehr Arbeit kosten wird, die Fiktion loszuwerden, dass einige Lebensmittel für Männer sind, während andere für Frauen.

Über den Autor

Paul FreedmanChester D. Tripp Professor für Geschichte, Yale Universität

Dieser Artikel wird erneut veröffentlicht Das Gespräch unter einer Creative Commons-Lizenz. Lies das Original Artikel.

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